为何最近几十年川菜有许多发展，而传统四大菜系之首的鲁菜却逐渐没落了？
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走进任何一家商场，你都能看到挂着各种旗号的地方菜。看上去就火辣劲爆的是川菜，装饰成热带风情的是云南菜，杀出一阵民国风的多半是南京菜，大红被单热炕头肯定是东北菜了，如果你想顺着通常说的“四大菜系”吃一遍就会发现，最难找到的竟然是鲁菜馆。
谈及文化时，对“历史悠久”的痴迷是中国人普遍的习惯，说起鲁菜也不例外。研究鲁菜的专家说，鲁菜是中国历史渊源最早的一个菜系。论据是，“中国烹饪始祖彭祖善调羹，封之于彭城。”也有人提到，古代名厨伊尹、易牙都流动于北方地区，山东汉子孔丘又提出了“食不厌精，脍不厌细”的烹饪理念，所以鲁菜历史悠久。
但其实，鲁地有菜跟鲁菜完全是两码事，现在最流行的“菜系”一词最早也就出现在20世纪70年代中叶，而中国到底有多少个“菜系”，至今也没人肯定。有说“四系”、“八系”的，也有说“十系”、“十二系”的。
也就是到最近几十年，大家才开始觉得每个地方的菜有独特的风味，去一个城市旅游就要吃“地方菜”，但其实在商业经济兴起之前，中国人民的饮食一直都是有啥吃啥，根本谈不上菜系。
历史学者Michael Freeman就认为，中国菜肴是宋朝才出现的，而且他不认为菜肴的出现是因为地方差异—— “菜肴不是从某一个地区的烹饪传统中发展出来的”。在中国，菜肴是大都城的产物，只有繁荣的商品经济才能催生出菜肴。
为什么商业才能催生出“地方菜”？因为这时才出现餐馆，才有人想着要给菜定式、取名字。普通的家常菜经过提炼形成餐馆和宴会的地方菜谱，正是这些地方菜谱在人口集中的水旱码头、经济中心、尤其是政治中心，得到了更高的发展，才形成了相应的城市菜、官府菜甚至宫廷菜，地方菜系这才建构起来。
也是在这样的地方，烹饪技术更容易提高和发展，各种珍异的食物原料也可以广泛交流。研究中国食物的人类学者安德森评论说，“菜肴需要有一伙善于评论和喜爱冒险的食客”。
山东的幸运就在于，京杭大运河的开通使得北京的官员和江南的文人都常常在此歇脚，它更便捷地吸收了各地的饮食特色，并在文人们的笔下留名，因此在鲁菜的详细的划分中，还有“运河菜”这一项。
不止鲁菜，四大菜系中的另外三个川、粤、苏也是如此，因此临江近海、码头发达，他们的名声更容易传播。
现代学者追溯“四大菜系”的雏形，常常会追溯到清朝《清稗类钞》的记载——“各处食性之不同，由於习尚也。则北人嗜葱蒜，滇黔湘蜀嗜辛辣品，粤人嗜淡食，苏人嗜糖。”好像鲁菜在那时就已经存在了。但其实在当时的划分里，就没有“鲁菜”这个选项，只有北方菜，而这无非就是“嗜葱蒜”的北方饮食习惯。
不过也确实如此。直到今天，鲁菜也没有跟北方菜系完全区分开。
明清以来，大量山东的移民到了东北地区，也把山东的饮食生活方式带到了东北三省，并在山东移民聚集的地方开办菜馆，东北菜，从某种意义上说也是鲁菜的延伸和发展。又因为交通的便利和商业活动的发达，大量山东人来到北京谋求生活，同样影响了京津地区菜肴风格。
这其实并不是很难理解，在整个帝国时期，汉民族的经济政治中心一直都在北方，最南也就是南宋的时候到了杭州，在这辽阔的版图上，相比于南方山川丘陵地带的交通和文化阻隔，北方的贸易、经济往来更为频繁，交通也更便利。毫不意外，北方菜肴的交流也会更加频繁，口味更多地交叉或一致。
所以你一定要问我鲁菜是什么，至少在各种鲁菜食谱出现之前，鲁菜就是北方菜。而今天我们常吃的北方菜，其实某种意义上讲也就是鲁菜。
为什么说鲁菜是四菜系之首?
四大菜系这个说法，本来就众说纷纭，谁是四大菜系之首，答案至今不统一。有说鲁菜的，也有说川菜的，还有说是淮扬菜的。
但鲁菜确实是被提名最多的选手，每次提名时都不忘说一句“鲁菜历史悠久、博大精深”。不过要真知道为什么，还不能往两千年前找答案，答案其实藏在近一百年里。
“菜系”这个词是70年代中后期才有的，“鲁菜”一词在文献搜索中最早也只到1980年才有，不过在此之前，还有“本帮菜”、“外帮菜”的说法。在“鲁菜”一词广为人知之前，“山东人会做菜”才是大家的印象，而这个印象首先不是因为“菜做得好”，而是因为“山东人开饭馆多”。
谙熟北京掌故的尹润生说： “在辛亥革命前后近一百年间，北京的饭庄及一大部分饭馆多为旗人出资为东方，山东人出力为西方；旗人只当空名的东家，而掌柜的、掌灶的，以及打杂的徒工，都是山东人。”
山东人在北京的发展也是辛酸的移民写照。在清代，山东人多地少，加上豪强兼并土地、自然灾害频发，很多失地、少地农民被迫向外流迁以谋求生计，“闯关东”即发生于此。
随着清代商品经济的发展，城市和交通运输业的繁荣，也有相当部分人选择来到北京。这些来京的山东人，做的最多的就是苦力活，少数能开店的，则开了像米铺、饭馆和饺子、馒头之类的饮食店。
京城给了山东人发扬菜系的机会，成就了“山东厨子”的美名。而让鲁菜走向高端的，是它的“官方背景”。
清朝初期，清军从东北一直打到北京，明朝投降的军事将领大多来自北方。乾隆年间编纂的《贰臣传》共收录125人，其中山东有20人（19人文职1人武职），仅次于辽宁26人（全为武职）。山东人在京城官员中占据的人数变多，影响力也增强，他们携带的家厨将山东地方菜带入了京城，这其中的精品就发展成了“官府菜”。
谭家菜就是随官员入京的“官府菜”之一，以擅长烹饪鱼翅出名 / 视觉中国
官府菜又称官僚士大夫菜，常常是出自豪门之家的名菜。像孔府菜、谭家菜这样的重量级官府菜，都有山东人的贡献。
官府菜有多夸张呢，当时谭家名菜第一品为黄焖鱼翅，从发料到上桌耗时两三天才能吃到嘴里。所有的食材都是极品中的极品，当北京市面翅席价二十银一桌时，谭家索价一百银，还要提前一月预订。
这大概也能回应谁是“菜系之首”的问题。有人提名川菜，因为它受众最多，口味最大众，对于老百姓来讲，它就是最重要的菜系。有人提名淮扬菜，因为它最典雅精致，符合文人的审美。而鲁菜，尤其是官府菜，常常代表的是最繁杂的程序，昂贵的食材，以它为首，体现的是另一种食物审美。
但鲁菜确实盛名不复了。八十年代之后，南菜北迁，极大的活跃了北方饮食市场。鲁菜的市场占有量开始迅速减少，曾经“只有山东馆可吃”的场面再也不见了。就算是在济南，曾经代表鲁菜招牌的老字号饭店也大多倒闭，剩余的几个苦苦维持生计，倒是外来帮派的饭店生意红火。
但这仍旧不是口味的问题，人口迁移更明显地影响了菜系的地位。
八十年代之后，政府对人口的管控放松，人们顺着市场化的浪潮开始了新一轮的迁移，迁出的人们带来了他们的地方菜，而山东则是少有的几个人口迁入的地区。
这意味着，在最能崭露头角的大都市里，山东人不再是主要外来人口，原先的山东菜馆早已被默认为京菜，四川人、湖南人重新定义了外来菜。而铁路系统的发达，也使得山东失去了原有的交通地位，旅人不再驻足于此，鲁菜也就更少被吃到。
另一方面，八十年代之后，菜系的概念也更加明确，鲁菜虽然名声还在，但不同于以往的学徒制，在现代化的社会中，鲁菜工业化的历程更加困难。
带着“官府菜”的印记，自诩高贵的鲁菜在工艺操作过程中更讲究精益求精，对一锅汤、一根菜都不放过，所以很多精力都耗费在细节上。为了维护“正宗”的名誉，鲁菜也更少变动，更坚守细节。于是，当川菜、粤菜等以新派姿态出现时，鲁菜却在这场战争中一败涂地。
当然，鲁菜也确实并不好学。其他菜系配料和食材都有斤两可循，而鲁菜不是，都是少许、酌情、适量，因此对厨师的功力要求特别高。此外，鲁菜对厨师的刀工、火候，对制作技法都有非常高的要求，因此还会有很多厨师翻过头来重新学习鲁菜。
不像川菜主要靠调味，鲁菜的味道全靠食材和烹饪，于是早在二三十年前，就有公司研制了多种中国名菜的复合调味料，像麻婆豆腐的复合调料，只要几勺就能轻松做成名菜“麻婆豆腐” ，一般人都会烹饪，而且比餐馆卖的要便宜很多，但鲁菜显然不行。
就算人人都夸鲁菜好，它也不会成为普通人家的消费首选，因为它真的太贵了。中国餐饮报告显示，在北京，鲁菜是价格仅次于自助餐和西餐的食物，是所有中国菜系中最贵的。如果再算上吃一顿鲁菜要等的时间，快节奏生活的人还真是消费不起。
0726
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#1
鲁菜的没落，是伴随味精的兴起。早年，鲁菜用海鲜晒干磨粉入菜，鲜。后来......
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#2
鲁菜不是人人都容易学吧可能，需要功夫渐渐地就不流行了。
作为山东人，感到很遗憾。 -
#3
最近蓝老师的发帖量很大
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#4
不知道反正在四川人家里吃的火锅是太爽了
去山东人家就是各种大饼大包子 -
#5
从这篇文章看来，其实就是跟不上时代的步伐了呗。现在是快节奏的时代，什么都讲究个性价比，磨磨唧唧的东西都会被淘汰。就好像昆曲京剧一样，都会败下阵来。再高端大气上档次，整那些曲高和寡一点用都没有。
还有就是有可能跟文中第一段提到的那些地方菜比起来，没有那么好吃。毕竟全国人民的味蕾是精明的。要是真的好吃，一定会流行起来。
不过，这样想起来，我还真的没有吃过什么鲁菜。这也是遗憾吧。 -
#6
家有鲁菜厨师表示鲁菜都麻烦得很，感觉像跟不上时代的老学究。
这个葱烧海参我也会做，以前自己做高汤，现在就直接买成品高汤了，总觉得味儿不对 -
#7
为什么鲁菜为首川菜表示不服
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Serenityblue 楼主#8
狮城帮放到新加坡, 是否也是一道鲁菜?是否也是一道官府菜?
了解面向, 了解你定位, 了解价值所在。
0726 -
#9
想要知道这个问题的答案还不简单狮城帮从开始几个穷学生架的一个网站到现在流量超过心雨，超过狮城，发展趋向完全和鲁菜相反，就知道了吧。我才上狮城帮的时候，狮城帮用户基本都是nus的学生，有用的话题就是租房子，现在用户早已不仅仅局限于象牙塔了，话题也是五花八门了。时间能够证明一切，等着看就行了。
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#10
三个月可以出一个川菜厨子，十年才能成就一个鲁菜大师傅一把麻辣椒夫妻档就可以开个川菜馆子，鲁菜配菜刀工面案，岂是照照岁岁就能上锅台的。
鲁菜也分很多支流，代表的有孔府家宴，博山菜，胶东菜还有济南府，济南现在还有不少到底鲁菜馆子，单点一个里脊丝就知道正宗不正宗了...... -
#11
炖碗燕窝也叫鲁菜？
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#12
来一个实际例子这是在清迈看到的。。。。
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#13
鲁菜没有消失而是融入川菜了
卤菜真的好吃 推荐老成都的卤味 -
#14
其实物质丰富了。人的味蕾需要更烈的刺激。所以麻辣越来越受到人的欢迎。小时候压根儿吃不了那么辣的东西。后来越吃越辣，辣不足以满足味蕾就有麻了……
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#15
哈哈哈哈我一个人忍不住哈哈哈大笑，你好幽默。
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#16
山东煎饼表示不服遍布全世界呢
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#17
哈哈哈哈我忘了我敷起面膜的...
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#18
层主荡漾了。。。啊哈哈哈哈
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#19
鲁菜都是这么昂贵的食材吗？不接地气平时一日三餐，谁天天吃燕窝海参。。
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#20
现在所谓的川菜真是难吃重油重辣，再加一堆花椒，连炒蔬菜都不放过，各个菜都是一个味道
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#21
不了解鲁菜的我表示山东水饺算吗
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#22
算呀水饺虽然不是山东独有，但是鲁菜里的胶东菜系中的鲅鱼饺子、黄花鱼水饺、墨鱼饺子还是独树一帜的
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#23
鲅鱼饺子是我来新加坡以后心心念念的
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#24
不是打广告天天面食有鲅鱼韭菜饺子，虽然皮厚点，馅咸点，了胜于无
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#25
鲍参翅肚这种东西，装x的意义大过于实际上的美味
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Serenityblue 楼主#26
之参 - 京城的川菜馆
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Serenityblue 楼主#27
之参 - 谁说川菜一定是麻辣
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Serenityblue 楼主#28
之参 - 写意的小盘
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Serenityblue 楼主#29
参禅 - 魏金亭
创始人魏金亭，北京四小名厨之一，师承有“北京四大名厨”之称的川菜大师罗国荣。罗国荣曾在解放初期任北京饭店主厨，多年来接待印尼总统、西哈努克亲王等外宾无数，也曾为周恩来、陈毅等掌勺。
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Serenityblue 楼主#30
悟 - 食不厌精,『食不厌精，脍不厌细』，这个意思讲吃饭，脍是讲切得很细的肉，也包括鱼肉。「食不厌精」的厌，根据《雪公讲要》的意思，是饱的意思，吃得很饱，不厌意思是说不要吃得过饱。不仅不吃过饱，而且还要不求其精细。这个意思是说吃东西，无论是精细，还是粗糙，都是可以填饱肚子的。万物皆学问, 此所谓, 悟。
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#31
如果山东煎饼和鲅鱼饺子也算山东菜的话。那我就吃过山东菜。所以，还是要接地气才流传地开啊！
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Serenityblue 楼主#32
本地的接地气就要懂一点福建话, 一点广东话,以及一点马来话和泰米尔语。
留学生, 留下了, 学到了,生根了,此之谓接地气。
欧洲文化中的龙是受到多方面影响的结果。前有希腊、巴比伦神话以至基督教，后有北欧神话、凯尔特文化以及英格鲁-撒克逊传说，造就了欧洲文化中丰富多彩的龙的形象。受到希腊神话的影响，龙是宝藏的看守者。
虽然与代表祥瑞的中国龙不同，但相同点是两方的龙都是最高端、拥有傲视天下神力的顶端生物并且喜欢自由的生活。
0727 -
#33
韩国菜和川菜这几年大行其道主要原因
第一爽口适合大众，毕竟能欣赏国宴级的淮扬菜的小老百姓不多，
第二老板friendly, 你看哪个川菜馆卖过开水白菜了？ 普通以麻辣都对食材的新鲜度和厨师的要求不太高，一些酱料颜料可以购买再加上店内调制即成美味佳肴
第三因为成本不高所以售价也不高因此不伤口袋 -
Serenityblue 楼主#34
为何最近几十年川菜有许多发展，而传统四大菜系之首的鲁菜却逐渐没落了？
走进任何一家商场，你都能看到挂着各种旗号的地方菜。看上去就火辣劲爆的是川菜，装饰成热带风情的是云南菜，杀出一阵民国风的多半是南京菜，大红被单热炕头肯定是东北菜了，如果你想顺着通常说的“四大菜系”吃一遍就会发现，最难找到的竟然是鲁菜馆。
谈及文化时，对“历史悠久”的痴迷是中国人普遍的习惯，说起鲁菜也不例外。研究鲁菜的专家说，鲁菜是中国历史渊源最早的一个菜系。论据是，“中国烹饪始祖彭祖善调羹，封之于彭城。”也有人提到，古代名厨伊尹、易牙都流动于北方地区，山东汉子孔丘又提出了“食不厌精，脍不厌细”的烹饪理念，所以鲁菜历史悠久。
但其实，鲁地有菜跟鲁菜完全是两码事，现在最流行的“菜系”一词最早也就出现在20世纪70年代中叶，而中国到底有多少个“菜系”，至今也没人肯定。有说“四系”、“八系”的，也有说“十系”、“十二系”的。
也就是到最近几十年，大家才开始觉得每个地方的菜有独特的风味，去一个城市旅游就要吃“地方菜”，但其实在商业经济兴起之前，中国人民的饮食一直都是有啥吃啥，根本谈不上菜系。
历史学者Michael Freeman就认为，中国菜肴是宋朝才出现的，而且他不认为菜肴的出现是因为地方差异—— “菜肴不是从某一个地区的烹饪传统中发展出来的”。在中国，菜肴是大都城的产物，只有繁荣的商品经济才能催生出菜肴。
为什么商业才能催生出“地方菜”？因为这时才出现餐馆，才有人想着要给菜定式、取名字。普通的家常菜经过提炼形成餐馆和宴会的地方菜谱，正是这些地方菜谱在人口集中的水旱码头、经济中心、尤其是政治中心，得到了更高的发展，才形成了相应的城市菜、官府菜甚至宫廷菜，地方菜系这才建构起来。
也是在这样的地方，烹饪技术更容易提高和发展，各种珍异的食物原料也可以广泛交流。研究中国食物的人类学者安德森评论说，“菜肴需要有一伙善于评论和喜爱冒险的食客”。
山东的幸运就在于，京杭大运河的开通使得北京的官员和江南的文人都常常在此歇脚，它更便捷地吸收了各地的饮食特色，并在文人们的笔下留名，因此在鲁菜的详细的划分中，还有“运河菜”这一项。
不止鲁菜，四大菜系中的另外三个川、粤、苏也是如此，因此临江近海、码头发达，他们的名声更容易传播。
现代学者追溯“四大菜系”的雏形，常常会追溯到清朝《清稗类钞》的记载——“各处食性之不同，由於习尚也。则北人嗜葱蒜，滇黔湘蜀嗜辛辣品，粤人嗜淡食，苏人嗜糖。”好像鲁菜在那时就已经存在了。但其实在当时的划分里，就没有“鲁菜”这个选项，只有北方菜，而这无非就是“嗜葱蒜”的北方饮食习惯。
不过也确实如此。直到今天，鲁菜也没有跟北方菜系完全区分开。
明清以来，大量山东的移民到了东北地区，也把山东的饮食生活方式带到了东北三省，并在山东移民聚集的地方开办菜馆，东北菜，从某种意义上说也是鲁菜的延伸和发展。又因为交通的便利和商业活动的发达，大量山东人来到北京谋求生活，同样影响了京津地区菜肴风格。
这其实并不是很难理解，在整个帝国时期，汉民族的经济政治中心一直都在北方，最南也就是南宋的时候到了杭州，在这辽阔的版图上，相比于南方山川丘陵地带的交通和文化阻隔，北方的贸易、经济往来更为频繁，交通也更便利。毫不意外，北方菜肴的交流也会更加频繁，口味更多地交叉或一致。
所以你一定要问我鲁菜是什么，至少在各种鲁菜食谱出现之前，鲁菜就是北方菜。而今天我们常吃的北方菜，其实某种意义上讲也就是鲁菜。
为什么说鲁菜是四菜系之首?
四大菜系这个说法，本来就众说纷纭，谁是四大菜系之首，答案至今不统一。有说鲁菜的，也有说川菜的，还有说是淮扬菜的。
但鲁菜确实是被提名最多的选手，每次提名时都不忘说一句“鲁菜历史悠久、博大精深”。不过要真知道为什么，还不能往两千年前找答案，答案其实藏在近一百年里。
“菜系”这个词是70年代中后期才有的，“鲁菜”一词在文献搜索中最早也只到1980年才有，不过在此之前，还有“本帮菜”、“外帮菜”的说法。在“鲁菜”一词广为人知之前，“山东人会做菜”才是大家的印象，而这个印象首先不是因为“菜做得好”，而是因为“山东人开饭馆多”。
谙熟北京掌故的尹润生说： “在辛亥革命前后近一百年间，北京的饭庄及一大部分饭馆多为旗人出资为东方，山东人出力为西方；旗人只当空名的东家，而掌柜的、掌灶的，以及打杂的徒工，都是山东人。”
山东人在北京的发展也是辛酸的移民写照。在清代，山东人多地少，加上豪强兼并土地、自然灾害频发，很多失地、少地农民被迫向外流迁以谋求生计，“闯关东”即发生于此。
随着清代商品经济的发展，城市和交通运输业的繁荣，也有相当部分人选择来到北京。这些来京的山东人，做的最多的就是苦力活，少数能开店的，则开了像米铺、饭馆和饺子、馒头之类的饮食店。
京城给了山东人发扬菜系的机会，成就了“山东厨子”的美名。而让鲁菜走向高端的，是它的“官方背景”。
清朝初期，清军从东北一直打到北京，明朝投降的军事将领大多来自北方。乾隆年间编纂的《贰臣传》共收录125人，其中山东有20人（19人文职1人武职），仅次于辽宁26人（全为武职）。山东人在京城官员中占据的人数变多，影响力也增强，他们携带的家厨将山东地方菜带入了京城，这其中的精品就发展成了“官府菜”。
谭家菜就是随官员入京的“官府菜”之一，以擅长烹饪鱼翅出名 / 视觉中国
官府菜又称官僚士大夫菜，常常是出自豪门之家的名菜。像孔府菜、谭家菜这样的重量级官府菜，都有山东人的贡献。
官府菜有多夸张呢，当时谭家名菜第一品为黄焖鱼翅，从发料到上桌耗时两三天才能吃到嘴里。所有的食材都是极品中的极品，当北京市面翅席价二十银一桌时，谭家索价一百银，还要提前一月预订。
这大概也能回应谁是“菜系之首”的问题。有人提名川菜，因为它受众最多，口味最大众，对于老百姓来讲，它就是最重要的菜系。有人提名淮扬菜，因为它最典雅精致，符合文人的审美。而鲁菜，尤其是官府菜，常常代表的是最繁杂的程序，昂贵的食材，以它为首，体现的是另一种食物审美。
但鲁菜确实盛名不复了。八十年代之后，南菜北迁，极大的活跃了北方饮食市场。鲁菜的市场占有量开始迅速减少，曾经“只有山东馆可吃”的场面再也不见了。就算是在济南，曾经代表鲁菜招牌的老字号饭店也大多倒闭，剩余的几个苦苦维持生计，倒是外来帮派的饭店生意红火。
但这仍旧不是口味的问题，人口迁移更明显地影响了菜系的地位。
八十年代之后，政府对人口的管控放松，人们顺着市场化的浪潮开始了新一轮的迁移，迁出的人们带来了他们的地方菜，而山东则是少有的几个人口迁入的地区。
这意味着，在最能崭露头角的大都市里，山东人不再是主要外来人口，原先的山东菜馆早已被默认为京菜，四川人、湖南人重新定义了外来菜。而铁路系统的发达，也使得山东失去了原有的交通地位，旅人不再驻足于此，鲁菜也就更少被吃到。
另一方面，八十年代之后，菜系的概念也更加明确，鲁菜虽然名声还在，但不同于以往的学徒制，在现代化的社会中，鲁菜工业化的历程更加困难。
带着“官府菜”的印记，自诩高贵的鲁菜在工艺操作过程中更讲究精益求精，对一锅汤、一根菜都不放过，所以很多精力都耗费在细节上。为了维护“正宗”的名誉，鲁菜也更少变动，更坚守细节。于是，当川菜、粤菜等以新派姿态出现时，鲁菜却在这场战争中一败涂地。
当然，鲁菜也确实并不好学。其他菜系配料和食材都有斤两可循，而鲁菜不是，都是少许、酌情、适量，因此对厨师的功力要求特别高。此外，鲁菜对厨师的刀工、火候，对制作技法都有非常高的要求，因此还会有很多厨师翻过头来重新学习鲁菜。
不像川菜主要靠调味，鲁菜的味道全靠食材和烹饪，于是早在二三十年前，就有公司研制了多种中国名菜的复合调味料，像麻婆豆腐的复合调料，只要几勺就能轻松做成名菜“麻婆豆腐” ，一般人都会烹饪，而且比餐馆卖的要便宜很多，但鲁菜显然不行。
就算人人都夸鲁菜好，它也不会成为普通人家的消费首选，因为它真的太贵了。中国餐饮报告显示，在北京，鲁菜是价格仅次于自助餐和西餐的食物，是所有中国菜系中最贵的。如果再算上吃一顿鲁菜要等的时间，快节奏生活的人还真是消费不起。
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该帖荣获当日十大第10，奖励楼主1分以及1狮城帮币，时间：2018-07-26 22:00:11。
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该帖荣获当日十大第9，奖励楼主2分以及3狮城帮币，时间：2018-07-27 22:00:11。